Рискую показаться снобом, но норвежская столица меня вообще не впечатлила. Совсем. Почему-то до поездки мне представлялось, что это такой большой город с широкой инфраструктурой, где всё продумано от и до, где на каждом шагу ощущаешь, что ты приехал в королевство… В общем, я ожидала чего-то значительного. И зря. Ожидания мои не оправдались. Видимо, не стоило строить иллюзий у себя в голове, что со мной случается довольно часто.

Осло, хоть и столица – не оставляет совершенно никаких неизгладимых впечатлений. Точнее оставляет впечатления, но очень смешанные… Например, парк скульптур Вигеланда. Довольно странное зрелище. Конечно, в каждой статуе заложена глубокая идея, которую можно считывать и считывать. Но я бы могла их назвать омерзительными. В них не было ничего нелицеприятного, просто они не вписались в мои понятия об эстетике. А вот моему спутнику скульптуры понравились. Чтобы вы понимали масштаб этого парка: 30 гектаров и 227 скульптур, выражающих полный спектр состояний человека с глубоким философским подтекстом.

Королевский дворец и действующая резиденция в стиле классицизма напомнила мне небольшой чайный дом в Летнем саду, но чуть-чуть в больших масштабах. От дворца можно сразу пройти к историческому кварталу, который не очень велик, а оттуда – на набережную, где открывается вид на Осло-фьорд. Прямо на воде на небольшом полуострове расположилось белое здание Государственного театра оперы и балета. По задумке форма театра напоминает айсберг, приплывший к городу с Атлантики. И если посмотреть на него издалека, то так оно и есть. Правее от оперы на набережной находится Городская ратуша, построенная в начале 20 века, а потому очень сильно напоминающая сталинский ампир. Довольно своеобразно, на мой взгляд.

Что мне действительно понравилось в Осло, так это, во-первых, заложенный в 13 веке замок Акерсхус, в котором до сих пор можно наблюдать смену караула, так как в крепости размещён штаб вооруженных сил Норвегии и министерство обороны. А, во-вторых, современный квартал с новыми постройками, небольшими каналами и милыми ресторанчиками в скандинавском стиле. И, в-третьих, помимо «наземной» части города меня впечатлила подземная дорога, проложенная прямо под историческим центром. И это не просто туннель: это настоящая система дорог с перекрёстками и круговыми площадями, от которых у меня закружилась голова, просто потому что ничего подобного я не ожидала увидеть. Но впоследствии во время путешествия оказалось, что подземная дорога в Норвегии – это вещь вполне распространённая.

Перечитав свои впечатления об Осло я, и правда, сама себе кажусь снобом. Но этот город настолько эклектичен и несуразен в своей эклектике, что просто не отозвался во мне, чего не скажешь о последующих городах на нашем пути.

Берген – один из многочисленных портовых городов Норвегии. Он мне запомнился необычайным теплом и расслабленностью. Может, всё дело в том, что приехали мы сюда после 23 километрового марш броска в горы, после которого ноги на следующий день всё ещё были ватными, а икры болели просто ужасно. Но даже эта усталость не помешала насладиться городом, входящим в тройку самых крупных в Норвегии.

Населяют Берген порядка 700 тысяч человек. Наверное, в одном районе Петербурга и то больше живёт. Но повторюсь, во время путешествия я очень старалась выключить свой питерский снобизм и прочувствовать другую страну. Ведь у меня было на это всего около трёх недель.

Как и многие скандинавские города, Берген не раз горел. Последний крупный пожар произошёл в 1955 году. Но то, что уцелело – выглядит как сказка или маленькое путешествие в прошлое.

Город был основан в 1070 году, а уже в 1360 здесь было организовано представительство Ганзейского союза, одного из самых крупных торговых союзов в ту пору. Со стороны порта эти домики выглядят так, будто они жилые, но если свернуть во двор, то можно будет увидеть, насколько масштабные склады там были задействованы под хранение различных товаров из соседней Финляндии, Швеции, Эстонии, Латвии, Польши и Германии. Здесь много веков назад люди покупали и продавали соль, масло, свинину, меха, предметы из дерева и металла. Кстати, даже с Русью у Ганзы были весьма развитые торговые отношения. На Wikipedia даже есть таблица что, откуда и куда экспортировалось и импортировалось в XIV-XV веках. Сейчас в этих складских помещениях с внешней стороны здания разместились сувенирные магазины и кафешки с террасами, а с внутренней – многочисленные лавки художников, ремесленников, фотографов, небольшие арт-галереи и конторы адвокатов.

Ещё одно место, куда непременно стоит прийти в Бергене и которое находится на противоположной стороне набережной – крытый рынок. Я уже писала о нём, но увиденное произвело на меня впечатление, так что я повторюсь. На прилавках разложены свежайшие морепродукты от маленьких креветок до огромных лангустинов, от ежей и устриц до банальных лосося и тунца и, наконец, купить здесь можно и мясо акулы. Стоимость этого великолепия баснословная. Незначительно ниже цену можно встретить только в Израиле, зато по качеству ассортимент на рынке в Бергене явно выигрывает у восточной страны. Как бы мне ни хотелось свежего лосося или креветку, пришлось сдержать себя в руках, потому что одна-единственная креветка обошлась бы в половину дневного бюджета нашего бюджетного путешествия.

Куда мне бы очень хотелось попасть в Бергене, но возможности особо не представилось – так это замок. В тот день на его территории проходил музыкальный фестиваль, билетов у нас не было, так что мы просто погуляли вокруг и набрели на один из бастионов, где устроились на траве в размышлениях – подниматься в гору или нет.

В Бергене на самом деле семь гор, но есть парочка самых известных – Ульрикен и Флёйен. Подняться на одну из гор можно на фуникулёре или пешком минут за 40-50 по ступеням. А далее можно совершить небольшой хайкинг от одной горы до другой. В общем-то, этот треккинг стоял у меня в must do листе. Но после Языка троллей усталость всё же брала своё, так что мы решили полюбоваться горой снизу и поверить на слово, что вид оттуда открывается не менее прекрасный, чем на картинках. Но в любом случае, впереди в нашем путешествии ещё было множество гор и городских пейзажей с высоты птичьего полёта, так что мы решили не бороться с собой и провести остаток дня в более спокойном режиме. Ещё раз прогулявшись по набережной, мы поехали в кемпинг на берегу небольшого озера и устроили барбекю.

На фото милый рыбацкий городок Алесунд. Вообще в 19 веке он сгорел дотла. Такая история у многих городов Скандинавии, так что, переезжая от одного крупного города к другому, вас ждёт новострой. Но здесь он особенный. Весь город построен в стиле art nouveau. В сочетании с нордической красотой окружающей природы, близостью Атлантики и маленькими островами - это, пожалуй, лучшее, что могло произойти с этим городом. Все дома очень стильные, где-то с отголосками прошлого, а в чем-то очень современные. Обилие яхт в погожий день (дождя в первой половине дня вообще не было, ни капли!) собрало всех жителей городка на борту за ланчем с морепродуктами и вином. А у нас с собой были сэндвичи. Не так изысканно, конечно, но даже от такого перекуса в морском городе все же веет романтикой...

Честно говоря, особо ярких достопримечательностей в городе нет. Нет, конечно, есть пара церквушек, набережная, музей рыбалки и художественный, но если в путешествии вы экономите на посещении подобных мест, то, на мой взгляд, ничего не потеряете. Вообще в маленьких скандинавских городках гораздо больше очарования, чем в крупных. А чтобы проникнуться им, стоит подняться на обзорную площадку в Алесунде. Она расположена на холме на одном из семи островов, на которых раскинулся город. Наверх ведёт порядка 400 ступеней, но это ничто по сравнению с походом в горы на 23 километра – даже ноги не успеют устать. И если повезёт и дождя не будет, то со смотровой площадки откроется отличный вид. В нашем случае, как обычно, начался дождь и продолжался ещё пару часов так точно.

В Google-maps я себе отметила, что в Алесунде есть рыбный рынок. Наверняка, это так и есть, но мы его не нашли. А если верить программе «Орёл и решка», то морепродукты и вовсе можно купить у местных рыбаков, торгующих прямо на своих небольших кораблях.

Эта жизнерадостная женщина держит в руках символ своего города - треску. Ее в Кристиансунде начали активно вылавливать с конца XVII века. Местная вяленая треска стала настолько популярна, что небольшой посёлок привлёк к себе внимание купцов со всего света: стран Средиземноморья, Прибалтики и даже Америки. Вообще рыбный промысел - самая популярная статья экспорта в Норвегии, что раньше, что сейчас.

В Кристиансунде треску вылавливают и по сей день, но все больший вес приобретает нефтевая промышленность (с маяка в центре города можно даже разглядеть плавучую станцию). Но к чему это я все? А к тому, что норвежцы, и скандинавы в целом, умеют делать что-то невероятно-вкусное из продуктов, до которых рукой подать.

Треску, правда, в Кристиансунде попробовать не удалось. Были мы здесь в выходной день, так что все магазины были закрыты. Зато мы насладились прогулкой и городским пейзажем. А он в Кристиансунде сильно отличается. Чем? Тем, что все города обшиты железом. И, полагаю, не спроста. Даже в солнечный денёк ветер с Атлантики дует только так, а потому дополнительная защита дому просто необходима.

Готические соборы всегда завораживают. На мой взгляд, в них гораздо больше чего-то таинственного и сакрального, нежели в каких-либо других. Они таинственны за счёт обилия скульптур святых, водоотводов и прочих мелких деталей. Издалека все это напоминает кружево, а вблизи - это настоящая картина, разглядывать которую можно бесконечно.

На фото, Нидаросский собор в Тронхейме. Оказавшись рядом с ним, я вспомнила поездку в Париж в 2012-м и Нотр-дам де Пари. И это не мудрено. Строительство соборов происходило практически параллельно. Фундамент в Тронхейме был заложен в 1070 году, а в Париже - почти сто лет спустя. А завершилось возведение этих громадин с разницей чуть меньше, чем в 50 лет в XIII веке. В Норвегии храм - лютеранский, а во Франции - католический.

Для Скандинавии Нидаросский собор сразу же с начала строительства стал целью паломничества. Во-первых, потому что это самый крупный средневековый храм на Севере, а, во-вторых, потому что здесь захоронен легендарный король Норвегии Олаф II или Святой Олаф. Кстати сказать, тропа сейчас восстановлена, и любой пилигрим может прийти сюда. Неплохой коммерческий ход для привлечения дополнительного туристического потока.

Про фасад собора говорить ничего не буду. Мне кажется, фотография говорит сама за себя. Отмечу лишь, что в 1906 году здесь состоялась последняя коронация, а не так давно в 2002 году здесь венчалась принцесса Марта Луиза.

До приобретения нынешнего названия город назывался Нидарос, так как располагается в устье реки Нидельвы. Но в 16 веке за ним закрепилось название Тронхейм, что дословно в переводе с норвежского обозначает «хороший дом». И не зря. Почва здесь на удивление плодородная для Севера страны.

Я уже писала про очарование маленьких городов, и Тронхейм – не исключение, хоть он и является третьим по величине в Норвегии. (Признаюсь, для меня многие города, где я бывала, кажутся очень маленькими в сравнении с Петербургом, так что величина места – понятие относительное). Тронхейм мне понравился тем, что вобрал в себя несчетное количество страниц истории, начиная с самого основания – с 10 века. Именно Тронхейм стал первой столицей Норвегии, ставшая торговым и религиозным центром страны. И именно отсюда викинги отправились покорять Запад и, переплыв Атлантику, открыли Америку раньше, чем это сделал Колумб. Здесь же в 17 веке была построена крепость Кристиансен, посетить которую можно бесплатно. Вся эта смесь из средневековых памятников культуры, барокко в центральной части города, утративших свою былую коммерческую мощь домов вдоль устья реки и крепость, защищавшая город в войне со шведами оставляют неизгладимое впечатление. Это сравнимо с прогулкой по Праге, где в центральной части города можно встретить рынок и церковь 11 века, готику и классицизм и ещё не один пласт истории. Многие города горели, причём не единожды, Тронхейм – не исключение, но всё же ему удалось сохранить своё… величие что ли, которое присуще «бывшим» столицам.